Das Oderbruch zieht mich immer wieder aufs Neue in seinen Bann. Die Landschaft, das Licht, die Wolken und die besonderen Menschen, die hier gestaltet und gewirkt haben. Heute mache ich einen langen Anlauf von 70 Kilometern bis zum ersten Foto des Tages. Kurz nach neun bin ich gestartet und über Bernau hinein in die Wellen des Barnim gefahren. Der Raps blüht, die Kirschbäume haben ihre Tracht angelegt und machen das Farbenspiel komplett.

Im riesigen Waldgebiet mit der Märkischen Schweiz, das sich zwischen Strausberg und Bad Freienwalde erstreckt, sehe ich den Hinweis auf den ehemaligen Atombunker Harnekop. Mitten in den Wald hatte in den 70ern die DDR-Führung einen riesigen Bunker, der Atom-und auch Chemiewaffen standhalten sollte, für mehrere hundert Menschen gebaut. Heute frage ich mich: vor wem hatten diese Politiker Angst damals? Aber es war eben die Zeit des Kalten Krieges. West gegen Ost, Ost gegen West. Und heute? Haben wir wieder Angst!

Themenwechsel. Die Natur ist eine wunderbare Medizin, um schlechten Gedanken zu entkommen und sich den schönen Dingen zuzuwenden.

An die schon im Jahr 2003 geschlossene Grundschule erinnert nur noch der Unterstand an der Bushaltestelle.

Nun wende ich mich endlich der Natur zu, die mich mit offenen Armen am Rand des Oderbruchs, mit Blick auf Wriezen empfängt. Eine traumhafte Aussicht bieten die sanften Anhöhen der Bruchkante.

In Schulzendorf biege ich nach rechts ab in den Vevaiser Weg. Er führt nach, na klar, nach Vevais. Ganz nah bei Wriezen liegt dieser Ort mit dem so französisch klingenden Namen. Hugenotten, die aus Frankreich vertrieben wurden, flohen zunächst in den Schweizer Kanton Neuenburg ( Neuchâtel), wo tatsächlich von 1707 bis 1848 die preußischen Könige in sogenannter Personalunion das Sagen hatten. Ähnlich wie in einer Kolonie. Hier waren die Flüchtlinge geschützt und wurden alsbald als Kolonisten ins ferne Oderbruch angeworben. Nach einem 40 Tage über 800 Kilometer führenden Fußmarsch kamen sie in Vevay an, das damals noch Dornbuschmühle hieß und noch urbar gemacht werden musste. Die Geschichte der ersten Siedler ist trefflich auf der Tonskulptur nachzulesen, die in Vevais zu bestaunen ist.

Nur 20 Jahre später verließen die Kolonisten den Ort wieder. Die Befreiung von Abgaben, vom Militärdienst und andere Vorteile endeten nach 15 Jahren. Vielleicht war das ein Grund dafür, wieder weiterzuziehen? Wer weiß. Aber ich habe jetzt zumindest eine Erklärung für die Tatsache, dass ich vor Jahren bei einer gründlichen Tour um alle Vevaiser Ecken keinen Kolonistennamen mehr gefunden hatte. Von Vevais aus fahre ich auf dem Radweg „Tour Brandenburg“ gen Kunersdorf, wo ich die Grab-Kolonnaden nochmal genauer anschauen will, und den Schlosspark der Frauen von Friedland auch.

Nur wenige Kilometer auf wunderbar glattem Asphalt, dann stehe ich an der Friedhofsmauer von Kunersdorf, schleiche mich samt Rad durch das Tor und gehe gemessenen Schrittes zu den Grabkolonnaden, die von den Bildhauern Schadow und Rauch entworfen wurde. So wurde die Familiengrabstätte derer von Itzenplitz, Lestwitz und Oppen ein beeindruckendes Zeugnis sogenannter klassizistischer Grabmalskunst.

Neben den Kolonnaden erstreckt sich hinter dem Haus mit Chamisso-Museum der Schlosspark – ohne Schloss, das 1945 am Ende des Krieges dem Erdboden gleich gemacht wurde. Mitten auf einer weiten Wiese erinnert ein Gedenkstein mit Apfel und Goldkugel an Helene Charlotte von Lestwitz, die sich später mit Zustimmung des Königs Frau von Friedland nannte.

Keine Frau wird in Theodor Fontanes “ Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ emanzipierter beschrieben: „Es war eine seltene und ganz eminente Frau; ein Charakter durch und durch“. Helene Charlotte von Friedland ist geschieden, verwaltet die Güter von Schloss Cunersdorf alleine und verkauft ihren Schmuck, um in moderne Landwirtschaftsmaschinen zu investieren. Ihre Tochter Henriette Charlotte übernimmt nach ihrem frühen Tod mit 48 Jahren die Landwirtschaft und macht Cunersdorf zu einem geistig-kulturellen Zentrum, in dem Künstler wie Adelbert von Chamisso Inspiration finden, die Humboldt-Brüder Gäste sind.

Irgendwann muss ich auch noch „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ lesen. Von dem Mann, der seinen Schatten an den Teufel verkaufte.

Als ich den Park verlasse, sehe ich erleichtert, dass mein Schatten klar konturiert auf die Straße fällt. Der Teufel hat das Nachsehen. Auf den nächsten Kilometern tauche ich wieder ein ins Oderbruch, über Neutrebbin erreiche ich Quappendorf. Eine Quappe ist ein Fisch, den man hier immer noch fangen kann, ein Fisch, der zum Laichen im Frühjahr die Oder hinaufschwimmt. Wegen seiner typischen Zeichnung wird er auch „Leopard der Oder“ genannt. Und Quappendorf war besonders in der Zeit vor der Trockenlegung des Bruchs ein wahres Eldorado für Quappenfischer. Vor fünf Jahren habe ich von der Wirtin im Gasthof Zollbrücke erfahren, was eine Quappe ist und wie eine Quappe schmeckt! Köstlich!

Der Ort Quappendorf wirkt weniger attraktiv. Nach den Zerstörungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges blieb nur wenig von der alten Substanz des Dorfes übrig. Nur noch etwa 100 Einwohner weist die Statistik aus.

Im 17. Jhd. mussten die Reisenden für die Überquerung der Oder per Fähre Zoll entrichten. Nach der Trockenlegung des Bruchs war auch diese Einnahmequelle ausgetrocknet.

Nur sieben Kilometer weiter oderwärts komme ich nach Letschin, erblicke sowohl die Schinkelkirche, bzw. das, was von ihr übrig geblieben ist und, noch wichtiger für mich, den Bäcker direkt am Platz. Ein großer Kaffee und ein Aprikosenstück, auch die freundliche Ansprache der Bäckersfrau, heben meine Laune wesentlich.

An der ehemaligen Fontane-Apotheke kann ich natürlich nicht einfach ohne Fotostopp vorbeikommen. Abends, bei meiner Nachrecherche zur Tour finde ich eine Notiz von Theodor Fontane an seinen Freund Wolfsohn: Letschin im Oderbruch, Kirchdorf mit 3500 Seelen (?) und Residenz zweier dort stationirter Gensdarmen, hängt durch Vermittlung eines sogenannten Rippenbrechers von Postwagen nur lose mit der civilisierten Welt zusammen. Es ist ein zweites Klein-Sibirien; die Lebenszeichen einer Welt da draußen sind selten, aber – sie kommen doch vor. Ich stelle erleichtert fest, dass sich Letschin im Vergleich zur Fontane-Zeit recht erfreulich entwickelt hat. Die Häuser sind gepflegt, die Farben frisch.

Weiter geht es und näher heran an die Oder. Bei Sophiental muss ich noch den Schweinepestzaun überwinden, dann kann ich es auf dem Oderradweg genussvoll rollen lassen. Eine kleiner Stopp noch am Gedenkstein für den Deichbaumeister Leonhard van Haerlem, dann treibt mich ein Blick auf meine Uhr weiter nach Genschmar und Golzow.

In Golzow ist schon auf dem Ortsschild das wichtigste Ereignis der jüngeren Ortsgeschichte festgehalten. Die Grundschule heißt seit 2008 „Kinder von Golzow“. In einer über 50 Jahre andauernden Filmdokumentation wird DDR-Geschichte im Zeitraffer erlebbbar. Hier im MDR-Beitrag nachlesbar.

In Golzow spiele ich mit dem Gedanken, nach mittlerweile 140 Kilometern den Bahnhof in Küstrin Kietz anzulaufen, spare mir das aber, denn ich weiß, wie wenig gastlich die Atmosphäre dort ist. Also setze ich Kurs weiter nach Süden, in Richtung Lebus und Frankfurt. Der Radweg ist perfekt, nur in der Ferne baut sich ein Hindernis auf: Der Reitweiner Sporn mit seiner Hügelkette. Erstaunlich, wie eine solch minimale Überhöhung hier wirkt. In Sachsendorf lacht mich der ehemalige Dorf-Konsum an und bremst mich für einen Fotostopp:

Nichts zu holen hier, das Konsum Centrum war einmal. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges wurde dieses Dorf ganz in der Nähe der umkämpften Seelower Höhen zu 90 Prozent zerstört.

Grandiose 50 Höhenmeter muss ich hinauf nach Lindendorf überwinden. Die Aussicht ist herrlich. Rapsfelder mit Windrädern drin.

Guter Laune schwinge mich über die Hügel, hin nach Briesen. Dort fährt der R1 nach Berlin um 17.12 Uhr.

Beim nächsten Mal werde ich mir die Adonisröschen an den Lebuser Oderhängen ansehen. Das muss ich bald tun, denn nur bis Mitte Mai stehen sie in Blüte.

Das Briesetal nach dem Sturm

Eine glaziale Rinne hat den Verlauf der Briese vorgegeben. Nur 17 Kilometer lang ist das kleine Fließgewässer. Im Wandlitzer See entspringt es und mündet bei Birkenwerder in die Havel. Die Briese fließt durch einen Erlenbruchwald, dem „Briesen“, wobei der Name Briese von „breza“, dem slawischen Wort für Birke stammt. Und die Erle ist ein Birkengewächs.

Heute ist das richtige Briesewetter: klare Luft, die Sonne hat sich durchgearbeitet, die Lüfte sind recht mild. Mein Cannondale Taurine und ich haben Lust, durch das Briesetal zu rollen. Sauerstoff tanken, Waldluft atmen, Natur erleben. Schon einige Male , in allen Jahreszeiten, bin ich hier unterwegs gewesen und habe den für mich schönsten Teil und den beeindruckenden Erlenbruchwald durchkurvt. Ich bin gespannt, welche Auswirkungen die Stürme der vergangenen Tage hinterlassen haben.

Der Radfernweg Berlin-Kopenhagen schneidet die Briese am gleichnamigen Wohnplatz, der Kolonie Briese, wo ein kleiner Biergarten offensichtlich die „Durstzeit“ überdauert hat.

Auf dem großen Parkplatz an der Waldschule Briesetal stehen die Autos in Reihen. Es ist Samstag, es ist mild, es ist trocken, die Familien strömen in die Natur, mit Corona als Beschleuniger solcher Outdoor-Aktivitäten.

Zwischen herrlichen Buchen führt der Weg zunächst hoch am Uferabhang entlang, dann geht es hinunter und heran an das Wasser, an den Bruch. Ein Bruch ist ein langfristig gefluteter, sumpfiger Wald. Beim Blick auf die im Wasser stehenden Erlen bekommt das Wort Bruch eine neue Assoziation. Bruch kommt von brechen, könnte man meinen. Viele der zum Teil morschen und schon abgestorbenen Erlen haben die Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia weggeknickt als wären sie Streichhölzer.

Viele der Schwarzerlen, wie sie hier im Briesetal im Wasser und am Wasser stehen, sind schon seit Jahren trocken und morsch. Sie werden als schnellwüchsige Bäume ohnehin nur maximal 100 bis 120 Jahre alt. Danach mutieren sie zum Insektenhotel und sind dann eine hervorragende Nahrungsquelle für viele Vogelarten. Am Rande der Briese und am aufstrebenden Ufer wachsen Kiefern, und ein paar Meter höher haben sich die Buchen angesiedelt.

Einige der flach wurzelnden Kiefern haben die Stürme einfach aus ihrem feuchten, instabilen Fundament gerissen.

Dort, wo die Biber fleißig waren und briesebreite Dämme gebaut haben, steht das Wasser höher und ist ein wunderbarer Spiegel für die Bäume. Ich muss einfach alle paar Meter innehalten und fotografieren. Schauen, staunen, klicken. Bilder sprechen lassen:

Nach etwa drei Kilometern kreuzt die Briese die Landstraße, die Summt und Lehnitz verbindet. Vor über 100 Jahren wurde hier die Schlagbrücke aus den typisch gelben Ziegeln der „Birkenwerderschen“ ( Ziegelei) gebaut.

Mit meinen matsch-geschwärzten Schuhen steige ich die Brückentreppe mitsamt meinem Taurine hinauf, quere die Straße und rolle wieder ins Tal. Auf wenigen hundert Metern fließt die Briese in einem schmalen Bett, ehe sie die Biber wieder aufgestaut und verbreitert haben.

Dicke Kiefern und Fichten liegen geknickt über dem Wanderweg und wollen überklettert werden.

Bei der alten Försterei Wensickendorf biege ich ab nach Süden und folge dem Weg parallel zur Stromtrasse.

Eine wahre Zauberwelt

Mein Taurine lehnt an der derselben Bank. Vor genau fünf Jahren und heute. Der schöne Spruch ist mittlerweile verwittert.

Hören, Schauen und das Maul halten

unbekannter Verfasser

Dem kann und will ich heute nichts hinzufügen.

Und immer wieder lockt der Schiebewind … So kann man unseren Ausflug ins Oderbruch titeln. Ja, der angesagte frische Südwest macht es noch attraktiver, über die Wellen des Barnim und dann hinein ins Oderbruch zu kurbeln. Ein paar, noch etwas zaghafte Sonnenstrahlen machen schon die ersten Kilometer zum reinen Genuss. In Bad Freienwalde stürzen wir uns vom Schanzenhügel – nein, nicht von der Schanze hinunter ins Tal, aber dafür auf dem breiten Radstreifen mit fast 50 km/h lustvoll am Stadtrand vorbei nach Schiffmühle. Das Fontane-Haus schlummert vor sich hin, ich schicke einen Gruß zum alten Henri F. hoch auf den Friedhof, und schon knabbern wir an der Abbruchkante des Bruchs und den dünenartigen Erhebungen entlang. Wir machen eine kleine Trink- und Futterpause. Hier, im Windschatten der Neuenhagener Insel, mit dem Blick auf die Stille Oder, ist es wirklich unwirklich still. Diese Dimension der Ruhe ist mein Freund Peter, der Städter, so gar nicht gewohnt. Dafür schätzt er sie umso mehr.

Zu Zeiten der Trockenlegung des Oderbruchs haben im Auftrag von Friedrich II. Simon Leonhard von Haerlem und viele fleißige Untertanen um 1750 Deiche gebaut, Vorwerke errichtet und schließlich den Oderdurchstich von Hohenwutzen bis Hohensaaten bewerkstelligt.

Seitdem wird hier Ackerbau statt Fischerei betrieben, und der ursprüngliche Hauptarm der Oder um Neuenhagen und Bralitz herum trägt den Namen Alte Oder und Stille Oder. Still ist es hier wirklich. In Hohenwutzen werfen wir einen Blick hinüber zum Polenmarkt, lassen uns aber nicht hinüberlocken. Viel mehr lockt uns die Perspektive auf die weiten Oderauen bis hinüber zur polnischen Seite.

Nach dem Durchstich bei Hohensaaten begleitet der Oder-Havel-Kanal, der ab hier die Oder als „Großschifffahrtsweg Berlin –Stettin“ begleitet –  von Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1914 eröffnet. Der Oder-Neiße-Radweg führt immer zwischen den weiten Auen mit der Oder am Ostrand und dem Kanal auf der Westseite hindurch.

Bei Lunow treibt uns der Hunger hinüber in den kleinen Ort, vorbei an einer Herde friedlich grasender Auerochsen, die eigentlich Heckrinder, eine Nachzüchtung der ausgestorbenen Rinderrasse, heißen müssten. Aber Auerochsen hört sich natürlich besser an. An den herrlichen Tieren vorbei rollen wir zur mir wohl bekannten Landfleischerei gegenüber vom Landgasthof Quilitz hin. Fleischer Künkel hat zwar keine Auerochsen-Bockwurst wie Gastwirt Quilitz im Angebot, dafür ist er aber geöffnet. Bevor wir einkehren, rätseln wir vor der Kirche über die Bedeutung der drei Engel und staunen über die herzförmige Öffnung der alten Sommerlinde.

Schutzengel (sehr lesenswert: Artikel aus dem Spiegel-Magazin von 2013)

Nach einer Überlieferung erschienen im 19. Jahrhundert drei Engel, um den Teil des Dorfes rund um den Friedhof vor der Cholera zu bewahren. Nun bewachen sie das Tor.

Im Fleischerimbiss ist das Angebot um halb drei karg geworden. Nur „Frikassee mit Reis zum Mitnehmen“ gibt es warm. Da entscheiden wir uns kurzerhand für zwei Knacker mit Brötchen, und die kalt. Passend zur kalten Sitzbank draußen. Verzehr drinnen lässt die Verkäuferin streng nach Corona-Vorschrift nicht zu. Wer weiß, wofür es gut ist, denke ich mir. Aber die Würste schmecken. Dazu einen kalten Schluck Apfelschorle aus der Trinkflasche. Mangels Kaffee.

„Das Geräusch der Stille“ heißt der Artikel im Spiegel-Magazin. Besser kann man nicht die Stimmung hier beschreiben, deshalb: LESEN

Kontemplatives Rollen, so könnte man die nächsten Kilometer beschreiben. Wenig Worte, viel Natur, gute Luft. Bei Criewen lockt uns die rosa-weiße kleine Kirche hinüber in den Lennéschen Park mit dem ehemaligen Herrenhaus der Familie Arnim. Erstaunlich, wie weit die Anlage sich erstreckt – alte Bäume, Teiche, Brücken, eine alte Kastanienallee.

Wie mag das alles erst im Frühjahr wirken, wenn die Bäume Blätter tragen und die Blumen blühen…

Nach einer Viertelstunde „Parken“ wenden wir uns wieder den Oderauen zu. Hier, wo das Tal sich immer mehr verbreitert und zum Naturpark Unteres Odertal wird, sind wir froh, dass die Deiche hoch genug sind, um die Wassermengen im Bett zu halten. Die Tierwelt im Park hat mit dem Wasser zu kämpfen, aus ruhigen Rückzugsflächen sind überflutete Auen geworden. Und die zur Eindämmung der Schweinepest angelegten Schutzzäune sind zum lebensgefährlichen Hindernis für Rehe und Füchse geworden. Naturschützer haben mittlerweile eine Reihe von Holzstiegen zum Überklettern angelegt.

Wasserflächen, so weit das Auge reicht. Schön und bedrohlich zugleich. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man blickt.

Die Kulisse von Schwedt mit den prägenden Türmen und Rohren der Raffinerien wird beim Näherkommen immer größer. Der russische Staatskonzern Rosneft hat im Jahr 2021 die Mehrheit der Anteile übernommen! In diesen Tagen verschafft mir das ein mehr und mehr unangenehmes Gefühl von Abhängigkeit. Noch im vorigen Jahr hatte Dietmar Woidke die Übernahme als „gute Nachricht“ verkauft. Heute wirkt das eher als Hohn. In Schwedt endet die Pipeline „Freundschaft“ aus Russland, über die Deutschland nach Angaben der Raffinerie zu 25 Prozent mit Rohöl versorgt wird. Freundschaft ist offensichtlich eine Sache der Definition und der Perspektive.

In Schwedt angekommen, hat sich die Sonne erbarmt, den Abendhimmel und auch die Glasfront des Stadttheaters stilvoll zu illuminieren.

Am Bahnhof wartet schon der Regio nach Berlin auf uns. Die Wärme im Zug tut gut, wir blicken auf eine stimmungsvolle, auch nachdenklich machende Tour zurück.

Eintauchen in die Wälder und die Geschichte

Kranichrufe sind zu hören, Graugänse sind unterwegs, die ersten Krokusse schieben ihre Knospen hin zum Sonnenlicht. Nach reichlich vielen Regentagen soll es heute trocken bleiben und mit fast 10 Grad auch noch mild dazu. So will ich an diesem Mittwoch eine lange Runde in den Norden fahren. Zerpenschleuse, Marienwerder und dann an den Werbellin – schon Fontane hat sich die Ergänzung „See“ gespart. Einfach an den Werbellin fahren und dann an ihm entlang nach Joachimsthal. In Eichhorst muss ich unbedingt die Eiche, die dem Ort den Namen gegeben hat, besuchen. Schauen, wie es ihr geht, der alten Dame. Seit mindestens 500 Jahren steht das Baum-Monument neben der Brücke, die über den Werbellinkanal führt. Nachdem unter Friedrich II. in den Jahren 1742 bis 1746 der zweite Finowkanal fertiggestellt wurde, nahm der Schiffsverkehr auf der nun wichtigsten Wasserstraße zwischen Oder und Havel stark zu. Die Waren aus den in den Schlesischen Kriegen eroberten Landen konnten so schnell und günstig nach Preußen transportiert werden. Dabei zeigte sich schon in den ersten Jahren nach der Inbetriebnahme, dass die Wasserversorgung über das Werbellinfließ nicht ausreichte.

Immer wieder sank der Wasserstand im Kanal in kritische Bereiche ab, und als immer öfter Schiffe auf Grund liefen, wurde 1765 der meisterhafte Wasserbauer Simon Leonhard van Haerlem von seinem König mit dem Bau eines Versorgungskanals zwischen Werbellinsee und Finowkanal beauftragt. Dazu musste das Gelände neben dem Kanal erheblich aufgeschüttet werden, um ihn in seinem Bett zu halten. Nach nur einem Jahr Bauzeit sorgte die neue Verbindung für mehr Wasser im Kanal und war gleichzeitig Transportweg für das reichlich zu verschiffende Holz aus dem riesigen Werbelliner Forst. Ach ja, die Eiche! Der ehrwürdige Baum stand eigentlich den Kanalbauern im Weg, und trotzdem haben sie ihn nicht gefällt. Stattdessen haben sie den damals sicher schon 20 Meter hohen Baumriesen einfach vier Meter tief eingegraben.

Normalerweise stirbt ein Baum bei einer solchen Operation. Nicht aber dieser Quercus Robur, der offensichtlich von sehr widerstandsfähiger Natur ist. So hat er die Jahrhunderte überdauert und fängt die Blicke auch in unserer Zeit mit seiner gewaltigen Erscheinung. Und als im Jahre 1878 wurde die Kanalkolonie umbenannt wurde, war die mächtige Eiche ein würdiger Namensgeber für den Ort Eichhorst.

Dieser Baum gibt Kraft, wenn man ihn nur anschaut. Wenn man seine Borke berührt, erzählt er Geschichten aus alter Zeit.

Der Werbellinkanal führt mich hin zum See, wo ich zum Westufer wechsle und dem mit beim letzten Sturm heruntergelassenen Kiefernästen garnierten Radweg folge. 10 Kilometer lang ist der See und mit 50 Metern Tiefe neben dem Stechlin das zweittiefste Gewässer in Brandenburg. Über 3000 Hirsche sollen hier im Werbelliner Forst heimisch gewesen sein. Das ehemalige „Hofjagdgehege“ Schorfheide umfasste mehr als 400 Quadratkilometer. Preußische Könige, Hohenzollern, Kaiser Friedrich Wilhelm IV, der sich hier schon 1847 das Jagdschloss, besser eigentlich „Jagdhaus“ Hubertusstock bauen ließ, bis zu DDR-Granden wie Honecker und Mittag, alle haben sie hier gejagt und sich gelegentlich die Hirsche bis nahe vor die Flinte treiben lassen.

Kurz vor Joachimsthal geht es einen kleinen Hügel hinauf, wo ein mächtiges Mammut auf den „Geopark Eiszeitland“ hinweist.

Eine kurze Pause, dann rolle ich über die Kuppe zur Schinkelkirche von Joachimsthal hinunter. Jedem, der hier vorbeikommt, sei ein kleiner Bogen am alten Gymnasium vorbei empfohlen. Dieser Ort atmet Geschichte!

Nach Norden verlasse ich das Städtchen und erreiche 15 Minuten später den Holzschuhmacher von Friedrichswalde:

Friedrichswalde durfte sich größtes Holzschuhmacherdorf Deutschlands nennen. Die Kolonisten aus Kurpfalz und Rheinhessen wandten sich damals einem Handwerk zu, das klassischerweise in Holland zuhause ist. Mit der Erfindung eines ledernen elastischen Oberteils machten sie den Holzschuh bequem und so zum begehrten Produkt, mit dem sie sich einen beneidenswerten Wohlstand schufen. Das Dorf sieht auch heute noch so aus wie in alten Zeiten. Und auch heute komme ich nicht ohne Pause an der wunderbaren Landbäckerei Hakenbeck vorbei. Freundliche Bedienung, duftender Kaffee, eine riesige Mohnschnecke. Wer hier achtlos vorbeifährt, ist selber schuld.

Städter suchen einen neuen Platz zum Leben und heften ihre Suchanzeige im Bäckerladen an die Wand. Schön ruhig ist es hier, aber diese Ruhe und Abgeschiedenheit muss man mögen und auch aushalten.

Über Reiersdorf führt der Uckermärkische Radrundweg nach Westen. Für mich heißt das, gegen den böig wehenden Wind anzukurbeln. In Gollin entscheide ich mich für den Kurs nach Süden, obwohl ich jetzt auf der stark frequentierten Landstraße fahren muss. Noch mindestens 45 Kilometer bis nach Glienicke. Insgesamt 140 sollten mir reichen für heute. Trotzdem rolle ich noch einen kleinen Bogen durch den Forst. Ein Hinweisschild zum „Historischen Ortskern Bebersee“ lockt mich in den Wald. Zu sehen gibt es aber bis auf einige ordentlich restaurierte Fachwerkhäuser wenig, nur ein dicker aus Holz geschnitzter Biber, offensichtlich Namensgeber des Kolonistendorfes, sitzt auf einem Sockel mit der Zahl 1748 – dem Jahr der Ortsgründung von Bebersee.

Auf einem Schild sind Informationen zum Dorf und einer bisher vergeblichen Forderung nach Lärmminderung seitens des Driving Centers auf dem nahegelegenen ehemaligen Militärflugplatz zu lesen. Das Driving Center gibt es schon seit über 20 Jahren, und angeblich unterschreitet der Lärm der Fahrzeuge die vorgeschriebenen Werte bei Weitem. Ich kann das kaum glauben, denn just als ich vor dem Schild stehe, weht der Westwind den schrillen Schall von beschleunigenden Motorrädern herüber. Ich kann den Unmut der Einwohner gut verstehen, obwohl ich selbst in meiner beruflich aktiven Zeit zu den ersten Nutzern des Centers gehörte. Damals wusste ich nichts von Bebersee, den Ansiedlungen Groß Väter und Klein Väter.

Die kleinen Orte mit auch heute nur wenigen Einwohnern entstanden aus den Zaunsetzerstellen, wo die ersten Einwohner den Auftrag hatten, den königlichen Wildzaun zu setzen und dann instand zu halten. Im weiteren Verlaufe wurden hier Kolonisten angesiedelt, um die in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wüst gefallenen Landstriche wieder zu beleben. Mit Kolonisten, die zum großen Teil in der Pfalz und in Kurhessen angeworben wurden. Grund und Boden, ein Bauzuschuss, ein kleiner Lohn und die Erlaubnis, Vieh zu halten und Landwirtschaft zu betreiben, lockten die Siedler an. „Migrationssteuerung“ nennt man so etwas in unseren Tagen. Auch die Ansiedlung „Torwärterhäuser“ an der Landstraße L 100 ist so entstanden. Kaum jemand hier weiß um diese Historie. Nur die Namen zeugen von der preußischen Vergangenheit und dem Wildzaun, der von Zehdenick bis Oderberg über eine Länge 70 Kilometern hier verlief. Ohne die zahlreichen Neuansiedler wäre die Region wahrscheinlich ein wüster Landstrich geblieben. Wer weiß?

Die Zusatzrunde über die Waldwege hat Zeit gekostet, aber mir auch wieder einmal Neues gezeigt. Hauptweg und Nebenwege!

Jetzt geht es ab nach Hause. Der Wind ist schwächer geworden, es rollt gut. Mit 25 bis 30 km/h bewältige ich die letzten Kilometer des Tages. Es geht noch. Nach hinten blitzen meine Lezyne-Leuchte und das Taillight , nach vorn die Supernova E3. Erfreulicherweise überholen alle ausnahmslos mit beruhigendem Abstand.