Autor: randonneurdidier

Kann ich es noch? Geht es noch? Ja, das Radfahren meine ich. Seit dem 6. November bin ich mehr Kilometer gewandert als pedaliert, 180 km per pedes. Und meine Räder standen traurig im Keller. Als der Wetterbericht für den 18. Dezember weder Schnee noch Regen vorhersagt, hole ich mein Cannondale Taurine aus dem Gartenhaus und bringe erst einmal die 33er Crossreifen von schlappen zwei Bar wieder auf komfortable 3,5 Bar. Dann klemme ich die alte Sigma-Frontleuchte an den Lenker, und an die Sattelstütze klemme ich die helle Lezyne pro.

Um 11 Uhr rolle ich los, eingepackt in lange Hose, Winterjacke und hohe Winterschuhe. Dann noch den Merinobuff und die bewährten Röckl-Handschuhe. So war ich schon oft bei Minusgraden unterwegs. Schaun mer mal, ob es noch läuft.

Schönfließ, Schönerlinde, Schönwalde, Schönow … Warum beginnen diese Orte mit der Bezeichnung „schön“, sinniere ich bei den ersten Kilometern ostwärts. Die ehemaligen Kolonistendörfer haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Fleißige Tuchmacher, die die Preußische Armee mit Uniformstoffen belieferten, sorgten für Wohlstand und Ansehen. Die schönsten Häuser stammen noch aus der Zeit Friedrichs des Großen, der die Gründungsurkunde des Dorfes im Jahr 1753 unterschrieb. Sie haben die wilden Zeiten der Kriege überdauert.

In Schönerlinde passiere ich das riesige Klärwerk, das die Hobrechtschen Rieselfelder überflüssig machte und neuerdings sogar den Strom für die Anlagen aus einem Bockheizkraftwerk, das aus den Abwässern nachhaltige Energie erzeugt.

Auf dem Wege von der Siedlung Waldfrieden nach Bernau steht seit mindestens 10 Jahren dieses gleichsam seltsame wie überflüssige Warnschild:

Weder Radfahrer noch Fußgänger würden auf die Idee kommen, vom Wege abzubiegen, sich durchs Unterholz zu arbeiten und die „fehlende Brücke“ zu suchen.

In Bernau, dessen Altstadt von einer gut erhaltenen mittelalterlichen Mauer umgeben ist, sind die Vorbereitungen für einen Weihnachtsmarkt in vollem Gange. Viel Zeit bleibt auch nicht mehr! Dann verlasse ich das hübsche Städtchen nach Norden und kurbele über Danewitz nach Biesenthal. Hier werfe ich einen Blick in das Schaufenster von HNF-Nicolai, einem Fahrradhersteller, der eine sehr dynamische Geschichte hat. Michael Hecken, der in der Wehrmühle wohnt und seine Ideen produziert, hat sein Unternehmen neu aufgestellt: Hero Cycles aus Indien ist seit zwei Jahren sein Partner und soll mit Kapital und Marketing-Know-how den nächsten Schritt der Entwicklung zum großen Hersteller ermöglichen. Ich bin gespannt. Der kleine Laden mit einem sehr bescheidenen Auftritt und wenigen ausgestellten E-Bikes, ist jedenfalls noch kein Vorzeigeobjekt.

HNF-Schaufenster in Biesenthal

Biesenthal ist mittlerweile sehr ansehnlich geworden. Das Café Auszeit hat mich schon einige Male gelockt, war aber nie geöffnet, wenn ich vorbeikam. Und ein klein wenig fies ist es schon von mir, wenn ich jetzt ausgerechnet eins der wenigen noch nicht aus dem historischen Schlaf erweckten Gebäude zeige:

Nach Norden führt mich mein Weg weiter durch den Wald über die bucklige Landstraße hin nach Sophienstädt mit dem Gasthof Sophienquell, der über Jahre vor sich hin verfiel. Aktuell wird hier gewerkelt, improvisiert und verschlimmbessert. Ein kleines Transportunternehmen hat sich auf dem Grundstück niedergelassen. Die Inhaber haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und allen Weihnachtsschmuck, der irgendwo übrig war, neu gruppiert, aufgehäuft, angebunden, mit Schleifen verziert und und und. Über Geschmack lässt sich bekanntlich NICHT streiten. Hier zur Illustration Elefanten mit Schleifen und ein Paketberg mit Geschenken hinterm Gartenzaun.

Auf den nächsten Kilometern erhole ich mich langsam von diesen wundersamen Eindrücken. Weiter rolle ich durch Ruhlsdorf und dann nach Zerpenschleuse, wo ich im Spätsommer noch ein leckeres Eis in der Eisschleuse genießen durfte. Unweit vom geschlossenen Café entdecke ich mein nächstes Fotoobjekt. Ein altes Siedlerhäuschen, das auf seine Restaurierung wartet:

In Zerpenschleuse biege ich nach Süden ab. Nächster Halt ist Wandlitz, wo ich beim Bäcker Franke einen großen Milchkaffee und ein Stück Apfelkuchen genieße. Während ich mich aufwärme und die Kalorienspeicher auffülle, lausche ich dem Gespräch zweier Männer, die gut vernehmlich einen qualitätsvollen Diskurs über Migranten und die sonstige politische Lage führen. Fast bin ich versucht, mich zu beteiligen. Aber nein, besser nicht. Lieber schaue ich mir die an der Wand steckenden BILD, BZ und MOZ an. Mit einem Blick bin ich wieder „up to date“.

Körperlich und geistig gestärkt, verlasse ich die gastliche Stätte und mache mich auf die letzten 20 Kilometer meiner Tour de Niederbarnim. Letzter Halt Schönfließ ( noch ein Ort mit Schön drin) und dem gastierenden Ostfriesland-Weihnachtszirkus. Dunkel ist es geworden, die Lichtgirlanden verstrahlen Weihnachtsstimmung.

Zu Hause angekommen lasse ich die 91 Tageskilometer Revue passieren. Heute habe ich sehr selektiv die weniger attraktiven Seiten dieser Gegend vor die Linse genommen. Wissend, dass hier in der Überzahl Schönes und Sehenswertes zu entdecken ist.

Wie sagte schon Antoine de St. Exupéry im Kleinen Prinz: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, Denn das Glück ist immer da.“

In seinem Vierzeiler „Erinnerung“ schreibt Goethe genau das, was ich bei meiner kleinen Wanderung heute empfinde. Nur wenige Schritte sind Kindelwald und Kindelfließ entfernt. So kann ich in wenigen Minuten den Duft des Waldes erreichen, das bunte Herbstlaub bewundern.

Die Spitzahorne haben ihre Blätter abgeworfen, in herrlichen Gelb- Braun- und Rottönen lachen sie mich an. Das Kindelfließ ist dicht bedeckt mit grünen Wasserlinsen, auch Entengrütze genannt. Eine ideale Projektionsfläche für die Schatten der Erlen auf der südlichen Seite des Wasserlaufs.

Das Kindelfließ trennt den Kindelwald vom Moorgebiet um den Kindelsee. Hier tummeln sich Kröten, Lurche, Biber, Enten und können nicht von aufdringlichen Menschen gestört werden. Keine Brücke führt über das Fließ.

Die Nacht vom 21. auf den 22. November war frostig, im Schatten hält sich eine feine Eisschicht, die Wasserlinsen glitzern im Sonnenlicht.

Licht, Farben und die Düfte des Waldes und der Wiese – ich laufe langsam, atme tief und genieße. Über einen kleinen Damm quere ich das Kindelfließ hin nach Süden. Der Weg führt durch einen kleinen Ahornwald, an dessen Wiesenrand eine riesige alte Stieleiche wacht. Sicher mit einem Umfang von fünf bis sechs Metern, sie steht also mindestens seit 300 Jahren hier. Der Stamm ist zerfurcht und knorrig und dient einem kleinen Waldwichtel-Zwerg als Behausung. Vor Jahren hat ihn ein Baum- und Märchenfreund hier hineingesetzt. Viele Male habe ich ihn schon besucht und war erstaunt, ihn immer noch unversehrt zu erleben. Neuerdings ist vor ihm eine „Taufurkunde“ mit zwei stabilen Bügeln befestigt.

Mein Weg führt mich hinüber nach Schildow und zum Tegeler Fließ mit dem Köppchensee und den Niedermoorwiesen bei Lübars.

Der Köppchensee blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück: Enstanden durch Torfabbau, wurde er danach teilweise als Müllkippe genutzt. Bis zum Bau der Berliner Mauer. Die nächsten 40 Jahre gaben dem Gebiet Zeit, sich in ein besonderes Biotop zu verwandeln. Heute kann man hier Reiher, Schwäne, Enten, Frösche und reichlich anderes Getier beobachten.

Schon bald erreiche ich Lübars, das älteste Dorf in den Berliner Stadtgrenzen. Ja, Lübars gehört zur Großstadt Berlin. Kaum zu glauben, denn Alt-Lübars hat so gar nichts mit Berlin gemein. Den historischen Ortskern ziert die schlichte Kirche mit dem mächtigen Maulbeerbaum neben dem Seiteneingang, gepflanzt in der Zeit des Alten Fritz um 1780. Einstöckige Häuser mit Stuckfassaden aus dem 19. Jahrhundert, daneben Reiterhöfe in Reihe. Lübars ist heute ein Reiterdorf.

An den Pferdekoppeln vorbei wandere ich nach Westen, vor mir schon im Blick die „Skyline“ der Schwarzwald-Hochhaussiedlung im Ortsteil Waidmannslust. Architekten wie Hans Scharoun und Paul Kleihues haben die Riesenklötze entworfen.

Schon bin ich wieder am Tegeler Fließ, das hier den Verlauf der ehemaligen Grenze genau markiert. Lübars gehörte zu Westberlin, Glienicke-Nordbahn und Schildow lagen in der DDR. Heute führt ein Wandersteg durch die Eichwerder-Moorwiesen hinüber in den Speckgürtel der großen Stadt. Grün und ruhig gelegen.

1500 Meter sind es noch bis vor meine Haustür. Zuerst grüße ich noch die alte Stieleiche am Pirschgang, dann staune ich über eine ganze Kolonie von Feuerwanzen, die sich auf der Borke einer Linde sonnen.

Fast 14 Kilometer bin ich heute durch die Herbstnatur gelaufen. Ein Genuss für Körper und Seele!

https://www.strava.com/activities/10262218700/overview

Herbstanfang. Alte und junge Schwäne suchen Nahrung am Boden des Finowkanals. Gründeln nennt man das.

In Zerpenschleuse rolle ich am Trödel entlang in Richtung Liebenwalde. Beim Café Emma Emmelie hängt dekorativ Häkelunterwäsche an der Leine. Der Froschkönig schaut zu.

In Liebenwalde biege ich wieder nach Süden ab und folge dem Radweg „Berlin-Kopenhagen“. In Friedrichsthal führt seit einigen Jahren eine Brücke über den Oder-Havel-Kanal, dort, wo früher eine Personenfähre fuhr. Die Gastwirtschaft Alte Fähre erinnert daran. Ich genieße ein tschechisches Bier aus wohlgeformtem Glase.

Eine Woche später rolle ich mit Wolfgang durch die Barnimwellen an die Oder, schlecke Eis und schlürfe Bier. Dazu Naturgenuss vom Besten.

Am 14. Oktober freue ich mich über die Finisher des Zeitfahrens Hamburg-Berlin, das ich selber neun Mal absolviert habe. Heute genieße ich meinen Altersbonus und kann die alten und neuen Randonneure in Alt-Gatow in Empfang nehmen.

Mit Ole und Olaf, Matthias, Christoph und Tino genieße ich leckeres Bier, wärme alte Geschichten auf und kurbele in der Nacht wieder heim.

Am 17. Oktober kurbele ich mit dem Taurine kreuz und quer durch Berlin. Auf dem Alexanderplatz sind Polizei und Reinigungsdienste im Einsatz. Klimachaoten haben sich an der Weltzeituhr vergriffen.

4. November, ich nutze den herrlichen, milden Tag und fahre hinein in den Mühlenbecker Forst mit seinem mittlerweile rotbunten Laubwald. Mitten drin das Schloss Dammsmühle. Eine ganze Reihe von Investoren arbeiten sich einigermaßen wirkungslos an dem Projekt ab. Wird es ein Hotel, eine Tagungsstätte, oder bleibt es eine halbfertige Ruine? Wer weiß es.

Herrlich, die alten Wälder mit Eichen, Buchen, Ulmen. Die Flatterulme in Ladeburg soll über 500 Jahre alt sein und hat einen Umfang von über 9 Metern. Was hat der alte Riese wohl schon erlebt und gesehen?

Teil 2 von Ruhr, Lenne, Rahmede, Volme .

Warum ich über Gibraltar fahre? Das Rätsel löse ich später.

Die ersten Kilometer von Lüdenscheid nach Brügge kann ich einfach locker rollen lassen, immer bergab. Einzig der Schwerlastverkehr und der fehlende Radstreifen ärgern mich ein wenig. Ein Radweg existiert an der Volme trotz langjähriger Planung und vieler Versprechen immer noch nicht. Ich lese über Planfeststellungsverfahren etc. Und vor allem soll geprüft werden, ob die B 54 nicht jetzt schon für den Radverkehr geeignet sei. Uff! So ist das in unserem Lande mit der Realisierungsgeschwindigkeit. Zumindest komme ich schnell voran auf der glatt geteerten Bundesstraße. Schon bin ich in Schalksmühle, wo ich ursprünglich meine Cousine besuchen wollte, aber einfach keinen Kontakt bekam. Schade drum. So rolle ich weiter durch das dritte Industrietal mit reichlich noch nicht umgenutzten Bauten aus den letzten 100 Jahren. Bei Dahlerbrück entdecke ich einen EDEKA-Markt mit meinem Namen.

Ich brauche nichts, ich habe noch keinen Hunger, weiter geht’s nach Hagen.

In Hagen und durch Hagen fährt es sich recht entspannt. In der Innenstadt ist die Beschilderung zur Ruhr hin gut. Hagen hat sich besser entwickelt als ich vermutet hatte.

Am Bunkermuseum halte ich kurz an, Erinnerungen an die Erzählungen meiner Eltern werden wach. Hagens Innenstadt war am Ende des 2. WK zu annähernd 100% zerstört. Trümmerfrauen gab es nicht nur in Berlin. Als Region mit vielen Rüstungsbetrieben war Hagen bevorzugtes Ziel der Bombenangriffe.

In Herdecke erreiche ich die Ruhrauen. Schön saftig grün, endlich keine Autos mehr, wie in einer anderen Welt.

Stausee um Stausee ist in die Ruhr eingebaut. Hengsteysee, Harkortsee, dann der Kemnader See. Er ist der jüngste der sechs Ruhrtalseen. Als ich noch an der Ruhruni studierte, konnte ich hier noch trockenen Fußes durch die Auen laufen. Seit 1979 ist die Gegend ein Eldorado für Wassersportler und alle Menschen, die eine kleine Auszeit suchen. Ich gönne mir eine Riesenportion Pommes und einen Milchkaffee. Die Menschen flanieren und lassen es sich gut gehen. Die Gänse fühlen sich auch sichtlich wohl. Nun zur Auflösung des Gibraltar-Rätsels: Am heutigen Westrand des Sees wurde auf der Zeche Gibraltar von 1830 bis 1925 Steinkohle und Erz gefördert. „Die Zeche Gibraltar Erbstollen ging 1786 in Betrieb, wurde aber kurz darauf wieder stillgelegt. Benannt wurde die Zeche nach der Festung Gibraltar (Belagerung von 1779 bis 1783)“ . Hier weitere Info zur Historie

Heute ist das Zechengebäude restauriert und wird vom Ruderverein der Ruhruni als Boots haus genutzt.

Auf dem Ruhrtalweg lässt es sich herrlich rollen, Landschaft und Industriekultur genießen. Ich habe es nicht eilig und sauge die Eindrücke gierig auf.

Ich folge den Mäandern der Ruhr, erblicke auf der Nordseite des Flusses die Villa Hügel. Der Prunkbau in Essen war von 1873 bis 1945 das Wohnhaus der Unternehmerfamilie Krupp. Mit ihren 269 Räumen inmitten eines 28 Hektar großen Parks über dem Baldeneysee gelegen, ist sie weit mehr als der Wohnsitz einer bekannten Unternehmerfamilie – sie ist ein Symbol des Zeitalters der Industrialisierung Deutschlands. Noch ein paar entspannte Kilometer und ich erreiche die Altstadt von Kettwig, erst seit 1975 Stadtteil von Essen. Ich lese, dass die Bürger sich seinerzeit heftig gegen die Eingemeindung gewehrt haben. Bis zum heutigen tage fremdeln die Ur-Kettwiger mit der Großstadt Essen. Auch für mein Empfinden hat die kleine, wunderbar restaurierte Stadt so gar nichts mit den anderen Stadtteilen Essens gemein.

Zum Hotel, zwei Kilometer entfernt an der Schmachtenberger Straße, darf ich endlich ein paar Höhenmeter drücken. Schwitzen, duschen und dann zu Fuß hinunter in die Altstadt. Fachwerkhäuser, schmale Gassen, sauber, gepflegt… dann stehe ich vor dem Weincafé Cuvée, wo ich einen hauchdünnen Flammekuchen esse. Köstlich! Dazu einen kühlen Rosé. Das Café residiert im wahrscheinlich ältesten Steinhaus Kettwigs, das ursprünglich mal eine Schmiede war. Restauriert und bewirtschaftet von einer Wissenschaftlerin im „Nebenberuf“. Die promovierte Chemikerin Özgül Agbaba steht an vier Tagen in der Woche hinter der Theke und wirkt so, als ob sie nie etwas anderes gemacht hätte. Hauptberuflich ist sie im Max Planck Institut für Kohleforschung tätig. Eine wahrhaft seltene Verbindung.

Ich schlummere gut in Kettwig. Am nächsten morgen genieße ich die kurze Abfahrt hinunter an die Ruhr und schwinge mich durch die Auen nach Mülheim.

Von hier soll mich mein 49-Euro-Ticket wieder nach Berlin zurückbringen. In 7 h 24 min und mit 5 Umstiegen. Wäre doch gelacht! Doch auch heute kommt es wieder anders als geplant. Verspätungen, verpasste Anschlusszüge, Umwege … Am Nachmittag strande ich in Bremen, weil ich versuche, auf einem Nordbogen näher an die Hauptstadt zu kommen. Dann entscheide ich mich, statt umzusteigen, die alte Hansestadt endlich näher in Augenschein zu nehmen. Es lohnt sich. Roland, Dom, Rathaus, Schnoorviertel, Milchkaffee, Apfelkuchen … Ich vergesse die Misslichkeiten der Bahnfahrt und entscheide mich, noch einen Tag an meine Tour dranzuhängen. Letztes Ziel des Tages: Verden an der Aller. Dieses mal anstelle Ruhrauen Weserauen. Und eine Übernachtung mehr. Am Samstag dann nach einer Kurzetappe nach Rotenburg/ Wümme im Regen endlich über Hamburg Harburg ohne Zugausfälle heim.

Streckenbilanz: 1100 Kilometer Bahnfahrt – knapp 400 Kilometer per Rad. Demnächst besser wieder umgekehrt in der Gewichtung. .

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Drum nähme ich den Stock und Hut und tät das Reisen wählen. “ Matthias Claudius (1740-1815)

Lange schon wollten wir einmal ein paar gemütliche Tage gemeinsam radeln. Peter war immer viel unterwegs, aber mit dem Reisebus, Touristen durch halb Europa schaukeln. Ich habe ihn beneidet für seine Fahrten ans Nordkap, nach Rom und ins Baltikum. Sogar ein Marathon Team hat er vor Jahren kutschiert. Samt Masseuren, Ärzten und Trainern. Jetzt hat er sich entschlossen, aufzuhören. Mit 70 ist das nur vernünftig. Ein klein wenig hadert er noch mit seiner Entscheidung. Da kommt eine schöne Radtour für Körper und Seele gerade recht.

Geplant – getan! Am 19. Juni sitze ich mit meinem minimal bepackten Granfondo in Hennigsdorf im Regio und arbeite mich in Etappen vor in südliche Gefilde. Das 49 Euro Ticket will schließlich ausgenutzt werden. Von Potsdam nach Dessau, von Dessau nach Leipzig, dann nach Nürnberg und schon sitze ich im gelben Nahverkehrszug, der mich nach Crailsheim bringen wird. Heute sind alle Züge pünktlich. Ich fasse es kaum, dass ich das noch erleben darf. Ankunft Crailsheim 17.38 Uhr. Nach neun Stunden Bahnfahrt genieße ich die fränkische Luft und rolle mich auf dem Jagstradweg ein. Jagstheim, Jagstzell, Kalkhöfe. Hier will mich Peter samt Rad in sein Campingmobil einladen. Nach kurzweiligen, zum Ende mit einigen Rampen garnierten 16 Kilometern stehen wir voreinander, umarmen uns und freuen uns. Mein Granfondo passt sehr gut auf den Radträger neben Peters Mtb. Mit seinem Mercedes Marco Polo chauffiert uns Peter gekonnt nach Aalen. Ich bin gespannt, wie die Herberge, die ich mit Booking.com gebucht habe, aussieht.

Als wir auf den Innenhof zwischen Handwerksbetrieben und Autowerkstätten rollen, sind wir erst sehr skeptisch. Das sieht sehr nach einer Monteursunterkunft aus. Allerdings empfängt uns der Besitzer sehr freundlich, erzählt uns sogleich seine Unternehmensgeschichte und seine zukünftigen Projekte. Als ob wir seine Berater wären… Hört sich alles gut an. Und der Schwabe war zu alledem auch vor seiner Karriere als Hotelmanager beim Daimler im Motorenbau beschäftigt. Wie auch immer, wir fühlen uns herzlich willkommen und das Apartment sieht richtig gut aus.

Guter Dinge rollen wir mit unseren Rädern hinein in die Altstadt von Aalen, wo wir zünftige Speis und Trank genießen und intensiv über alte und neue Zeiten reden. Irgendwann fahren wir zurück zum Hotel und fallen müde in die Betten.

Peters Marco Polo darf die nächsten Tage hinter dem Boarding House parken, wir bepacken unsere Räder und starten zur 1. Etappe, die uns nach Schwäbisch Hall führen soll. Doch halt, bevor wir an den Kocher rollen, wollen wir noch ordentlich frühstücken, am besten wieder im Zentrum der Altstadt, das uns schon am Vorabend gut gefallen hat. Bei einem Bäcker bekommen wir duftenden Kaffee, dazu belegte Brötchen. Was braucht der Radler mehr. Wie am Vorabend auch, fallen uns der Begriff „Spion“ auf. Spion-Metzgerei, Spion Café und noch einige Male öfter taucht der Spion in Bezeichnungen auf. Als wir losrollen, fragt Peter kurzerhand einen Herrn in unserem Alter, der mit seinem E-Bike an der Ecke steht. Volltreffer! Der Mensch ist nicht nur freundlich, er kennt sich auch bestens aus, weil er in einem Haus direkt am Markt geboren ist. Und dann erzählt er uns die Geschichte vom Spion: hier für die Neugierigen nachzulesen.

Ganz kurz: Wer in der ehemaligen Reichsstadt Aalen zum Rathausturm hochschaut, der sieht dort den Kopf eines bärtigen Mannes mit einer Pfeife im Mund mit verschmitztem Blick herunterlächeln und sich hin- und herdrehen. Das ist der Aalener Spion, dem die Bürger ein Denkmal gesetzt haben. Denn ihm verdanken sie es, dass die Stadt vom Heer des Kaisers einst verschont wurde.

Nun kennen wir die wahre Geschichte vom Spion und können uns wissend und kundig auf den Kocher-Radweg begeben. Der Spion-Erzähler lässt es sich nicht nehmen, uns den besten Weg zum Kocher zu zeigen und verabschiedet sich mit den besten Wünschen.

Einige Male queren wir den Kocher über die typischen Holzbrücken mit Dach. Wer nun meint, die Überdachung wäre als Regenschutz für Wanderer und Radfahrer gebaut, der irrt. Bei „gedeckten“ Holzbrücken schützt das Dach die tragende Konstruktion und sorgt für ein Jahrhunderte währendes Leben. Bei Wöllstein passieren wir einen Wegweiser, der uns fast auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela gelockt hätte. Allein die Entfernung von 2180 Kilometern hält uns von dem Vorhaben ab. Also arbeiten wir uns entlang des Kocher weiter vor in Richtung Schwäbisch Hall. Einige rampenartige Anstiege haben die Planer mit eingebaut. Peter muss so richtig schuften auf seinem Mountainbike.

In Gaildorf schließlich überqueren wir den 49. Breitengrad. Auch er wird uns heute nicht bremsen.

Gerade rechtzeitig entdecken wir an der Stadbefestigung von Gaildorf einen lauschigen Biergarten, der zwar noch nicht geöffnet hat, aber die nette Dame zeigt sich flexibel und zapft für uns Radler zwei große Radler. Die bringen verbrauchte Energie im Nu zurück.

Und bevor ich das vergesse: In Untergröningen staunen wir über einen gut sortierten GIANT-Radladen, noch mehr allerdings über die feinen Colnagos, Eddy Merckx, Basso- Oldies in einem angestaubten Laden namens FEUCHT. Hier ist der Inhalt wesentlich wertvoller als die Hülle.

Zurück auf die Strecke: Noch einige Rampen warten, bis wir endlich am Stadtrand von Schwäbisch Hall ankommen. Die Kulisse der alten Stadt ist beeindruckend, Peter hat schon vor einer Woche eine Unterkunft namens City Living mitten in der Altstadt gebucht. Nur müssen wir das Etablissement erst einmal finden. Unter der Adresse ist nicht einmal ein Türschild auszumachen. Schließlich hilft uns der Wirt der benachbarten Kneipe aus der Bredouille. Er weiß, der Schlüssel ist per Code in einem versteckten Kästchen zu finden. Als wir erleichtert vor der Eingangstreppe stehen, kommt auch schon Franz um die Ecke. Franz, ein alter guter Kollege aus Daimler-Zeiten, der nah von hier wohnt und ein wahrhafter Kenner der Region ist. Wir umarmen uns, freuen uns, bringen unsere Räder unter, ziehen uns um, und schon sind wir wir auf einem Stadtspaziergang mit kundiger Führung unterwegs.

Franz führt uns um die schönsten Ecken, erklärt uns die Historie, wohlwissend, dass uns der Hunger und der Durst baldig in einen Gasthof treiben wird. Direkt am Kocher kehren wir in die Brauereigaststätte Zum Löwen ein. Zünftig! Das Bier schmeckt, Ich esse als Flexitarier ausnahmsweise eine Riesenportion Wurstsalat. Wir reden und reden und essen und trinken und und… Herrlich ist es hier in dieser alten Stadt. Schließlich verabschieden wir uns von Franz, der noch nach Hause fahren muss. Peter und ich gönnen uns noch einen Absacker im Alt Hall. Wir schlummern wohlig und tief und wachen am nächsten Morgen tatendurstig auf. Erst ein Frühstück beim Bäcker, dann hinüber zum Bahnhof Hessental, wo wir für ein paar wenige Kilometer in den Nahverkehrszug nach Crailsheim einsteigen. Hätten wir auch locker ohne Bahn gemacht. Von Crailsheim aus wollen wir Etappe 2 nach Aalen zurück entlang der Jagst in Angriff nehmen. Peter hat sich langsam eingewöhnt auf seinem Mtb. Er macht das für einen „Radanfänger“ richtig gut. Er kann beißen, wenn es bergan geht und sich freuen, wenn es den Berg runter geht. Die ersten Kilometer von Crailsheim in Richtung Aalen kenne ich von Tag 1. Die kleinen Rampen ackert der Peter tapfer hoch. Derweil braut sich vor uns auf Kurs ein heftiges Gewitter zusammen. Es wird immer dunkler, Wind kommt auf, es wird Zeit für eine Pause mit festem Dach überm Kopf. Wir haben unverschämtes Glück. In Schimpfach schlüpfen wir bei beginnendem Regen unter das Vordach eines – noch geschlossenen- Gasthofs. Egal, Hauptsache trocken. Ein paar Minuten später kommt der Gastwirt in Handwerkerklamotten an unseren Tisch, und wir können ihn überzeugen, uns zwei gekühlte Biere zu kredenzen. So überstehen wir den heftigen Schauer mit Donnergrollen locker.

„Da sitzen die, die immer dort sitzen“ – frei übersetzt aus dem Schwäbischen ins Hochdeutsche.

Eine Stunde später ist der Gewitterspuk vorbeigezogen. Die Sonne lacht spöttisch, wir rollen gut gelaunt weiter. Kultur und Historie in Form der Limes-Gedenkstätten warten auf uns. Davor kurven wir durch die Altstadt von Ellwangen und kehren ein im Café Omnibus, genießen Kaffee und Kuchen – wir können uns kaum lösen von diesem gemütlichen Ort. Aber der Limes wartet schon auf uns! Schließlich ist der römische Kaiser Caracalla auf seinem Germanenfeldzug weit in den Norden vorgedrungen und hat einen Grenzwall – den Limes – errichten lassen. Mit Toren, mit Kastellen und anderen Bauwerken. Fast 2000 Jahre liegt das zurück! Weit danach fielen Kultur und Errungenschaften wie Toiletten, Bäder, Kanalisation… in den Schlund des frühen Mittelalters. Umso bewundernswerter ist es, zu sehen, wie kultiviert und fortschrittlich die Römer waren. Wir kurbeln hoch zur Limes-Gedenkstätte. Auf halbem Wege zwischen Schwabsberg und Dalkingen. Aufwändig gemacht, viel Glas, viel Information. Chapeau! Und die Dame im Innern des Glashauses informiert uns professionell und engagiert. Vollkommen unerwartet für uns, so weit ganz draußen auf dem Lande!

Wir saugen eine Stunde lang Geschichte und Kultur in uns hinein, bis wir wieder Lust verspüren, weiterzufahren. Unser Boarding-House-Chef ruft uns an, um zu verkünden, dass soeben ein Gast frühzeitig abgereist ist und wir doch noch ein Zimmer bekommen. Beruhigend. Wir müssen nicht mehr weitersuchen und können uns ganz entspannt auf ein genüssliches Abendessen freuen.

Sonnenuntergang und köstlicher Rotwein, dazu lassen wir unsere Kocher-Jagst-Tour Revue passieren. Bis zur nächsten Radrunde warten wir nicht wieder solange, sind wir uns einig.